Die Seite www.infoaxarquia.com hat eine neue Form erhalten: Sie wurde von einer reinen Linkseite zu einem Blog über die Region. Die Links sind immer noch da, aber werden Stück für Stück ausgelagert auf oneview | social bookmarking. In der rechten Sidebar finden Sie eine Tagwolke für dieses Linkverzeichnis. Falls Sie irgendeinen Link zum Thema Axarquía suchen, dort könnten Sie fündig werden. Vermissen sie einen, dann teilen Sie es mir mit, damit ich ihn einfügen kann.
In diesem Blog wird das Hauptaugenmerk statt dessen auf News und Infos aus der Axarquía gerichtet. Dabei werden verschiedene Arten von Artikeln und Informationen eingearbeitet, von herkömmlichen Berichten bis quasi Live-Einstellungen per Mobiltelefon. Zusätzlich werden ältere Artikel von mir eingestellt, damit gleich genügend Lesestoff vorhanden ist.
Viel Freude beim Lesen,
Jorge Maga (Herausgeber)
La Axarquía, ein ganz besonderes Stück Andalusiens, in dem alles zu finden ist, was dieses Land so typisch macht, und über dessen Hauptstadt Cervantes in seinem Buch Don Quichote de la Mancha schrieb: „Dank sei Gott, meine Herren, dass er uns in eine so schöne Gegend geführt hat! Denn wenn ich mich nicht irre, ist die Erde, auf der wir hier gehen, die von Vélez-Málaga…“ Schroffe Berge, bis 2000 Meter hoch, sanfte Hügel, uralte Olivenbäume, weitläufigen Mandelplantagen, wilde Bäche, ein schöner See und natürlich die allgegenwärtigen weißen Dörfer. Und das alles auf einer relativ kleinen Fläche von etwas mehr als 1000 Quadratkilometern.
Informatives
Berg und Talfahrt
Nach dem kleinen Spaziergang durch den Ort fuhr ich über eine kleine Landstraße in Richtung Torrox. Diese hübsche Strecke durch eine Reihe sanfter Hügelketten ist zwar in manchen Karten nicht eingetragen, aber es war hier entlang viel schöner, als es über die Autobahn gewesen wäre. Vergnügt fuhr ich über die kurvige und teilweise nicht besonders gut erhaltene Straße bis Torrox, das gemütlich auf einem Hügel lag. Diesen Ort passierte ich allerdings nur auf der oberen Seite und gelangte so zur Landstraße nach Cómpeta. Diese inzwischen gut geteerte Route habe ich schon öfters genommen, denn ich fand sie noch schöner, als die über Algarrobo. Wieder säumten idyllische Hänge das Tal, überall gab es terrassenförmig angelegte Plantagen, die teilweise bestimmt auch schon aus maurischer Zeit stammten. Auffällig auch die unzähligen Trockenplätze, um Rosinen herzustellen. Und schließlich, nach der Durchfahrt durch ein natürliches Tor, erneut der eindrucksvolle Blick auf die entfernten Berge.
Inzwischen gelangte ich nach Cómpeta, um auch hier eine Pause für einen kleinen Spaziergang durch den Ort einzulegen. Wieder die kleinen verwinkelten Gassen und die vielen bunten Blumen rund um die kleinen und größeren Häuser. Besonders einladend war hier der große Platz vor der Kirche und der Markthalle. Viele Cafés und Restaurants direkt dort oder in einer der anliegenden Gassen luden zum Verweilen ein. Doch mir war es noch zu früh für eine Pause, also schlenderte ich langsam wieder zurück zum Auto.
Kurz vor Salares öffnete sich der Blick auf den Maroma, der mit seinen 2.066 Metern Höhe nun für eine lange Wegstrecke blickbeherrschend sein würde. Gewaltig erhob sich der breite Bergrücken über die Landschaft, grau und karg im Vergleich zu den winterlich grünen Hügeln. Dazwischen jetzt nur noch vereinzelte Bauernhöfe und die pittoresken Dörfer Salares und Sedella. Nach einigen Serpentinen war schließlich das eindrucksvolle Tal des Río Almanchares zu sehen. In einer Straßenbiegung der ideal gelegene Grillplatz La Rahige, perfekt für eine wohltuende Rast oder einen kleinen Gang in die Berge.
Weiter ging es über Canillas de Aceituno wieder hinab ins Tal, danach über die idyllische alte Straße durch den Ort Viñuela und am Stausee entlang nach Periana. In diesem Bereich um den Stausee herum wurde in den letzten zehn Jahren leider viel zuviel gebaut. Ein großer Teil der wunderschönen Olivenheine, die sich in dem weiten Tal bei Alcaucín befunden hatten, sind monotonen Neubausiedlungen immer gleicher Reihenhäuser gewichen. Schade um das schöne Stück Natur. Doch die Entschädigung sollte nicht lange auf sich warten lassen. Kurz nach Periana folgten noch einige dieser prachtvollen Olivengärten, die teilweise japanisch anmuteten, beinahe wie Bonsais im Kiesbett.
Jetzt folgte der unglaubliche Anstieg in die Berge, der mich auch diesmal wieder begeisterte. Vor mir erhob sich eine wuchtige Bergkette, hinter mir weitete sich der Blick auf die ganz Axarquía bis zum Meer. Dazu der Kontrast der verschiedenen mehr oder weniger bewachsenen und kultivierten Bodenarten mit den unterschiedlichsten Farben. Einfach Atemberaubend. Immer weiter schraubte sich die Straße in engen Serpentinen nach oben, um schließlich in 1.086 Metern Höhe durch den Puerto del Sol in die Ebene von Alfarnate zu münden. Diese Ebene war mit ihren saftigen Feldern, die sich rechts und links von der Straße bis in die Berghänge verteilten, ein völliger Kontrast zu den steinigen Bergen vorher.
Nach Alfarnate fuhr ich durch Alfarnatejo und die Sierra de Enmedio, vielleicht dem Höhepunkt der Route. Die Straße führte zwischen hohen Bergen hindurch, die sich über zweihundert Meter steil in den Himmel recken. Am Ende der Tajo de Doña Ana, mit bizarr geformten Kanten und steilen Abhängen – unbeschreiblich.
Wandern in Andalusien ist mit eine der faszinierendsten Arten, dieses Land hautnah zu erleben. Es gibt eine Unmenge Wanderwege, kurze und lange, schwere und leichte. In jedem Fall ist die Natur, die dabei erlebt wird, jede Anstrengung wert. So auch im Hinterland von Frigiliana in der Axarquía. Schier endlose Hügelketten erstrecken sich zur Küste, mal öde und karg, vor vielen Jahren einem Brand zum Opfer gefallen, dann wieder wild und bizarr, voller kleiner knorriger Kiefern und wilden Bächen im Tal. Die Hänge sind teils sanft und leicht zu begehen, teilweise aber auch schroff und steil, ein Verlassen der schmalen Wanderwege wäre hier fatal.
Im Naturpark Sierra Tejeda
Auf in die Berge
Es begann mit einem kräftigen Anstieg, der mir einen immer schöneren Blick in das Tal des Río Higuerón gewährte. Es war noch angenehm kühl, denn der Pfad befand sich um diese Uhrzeit noch auf der Schattenseite. Allerdings zog sich der schlängelnde Weg doch mehr in die Länge, als ich nach der Beschreibung erwartet hatte. Vermutlich lag das an meiner ungeübten Kondition, die mich auf ebener Strecke und kleineren Anstiegen bisher zwar nicht im Stich gelassen hatte, aber für solche Steigungen doch nicht ausreichend war. Dies nur als kleine Warnung an alle, die sich auch selten zu Fuß in die bergigeren Regionen wagen. Doch die Anstrengung wurde belohnt, auf dem Kamm eröffnete sich ein wundervoller Blick auf die ganze Region dahinter. Natur pur, keine Häuser, keine Straßen, einfach nur wundervoll, und ich freute mich auf den vor mir liegenden Weg.
So ging es über ein paar Rücken und Täler bis zum nächsten Kamm. Diese waren immer ein besonderer Moment, denn dort eröffnete sich plötzlich der Blick in die nächste Landschaft. Diesmal wurde das karge Buschland durch einen luftig lockeren Kiefernwald abgelöst, der sich weit sichtbar über die Hügel legte. Mit dem Bewuchs änderte sich auch der Duft, den ich tief durch die Nase zog. Jetzt wurde der Weg kurviger und steiniger. Schließlich erfolgte der letzte große Anstieg, der zunächst über ein felsig gepflastertes Stück führte, um danach mehr oder minder steil bis zum letzten Kamm meiner Tour zu steigen. Und wieder eröffnete sich ein atemberaubender Blick, diesmal in das tiefe Tal des Río Chillar.
Jetzt ging es nur noch bergab, vorbei an steilen Felsformationen, unterbrochen von bunten Schmetterlingen, welche die verstreuten Blüten in der jetzt wieder buschigeren Flora suchten. Ein Rauschen begann die Szenerie zu umhüllen. Zunächst klang es noch wie Wind, der in Wäldern weht, doch je näher das Tal rückte, desto deutlicher war das wilde Wasser des Río Chillar zu hören. Schließlich war ich unten angelangt, und die erfrischende Kühle dort lud mich zu einer ausgiebigen Pause ein.
Der Rückweg führte über dieselbe Route, zunächst wieder hinauf auf den letzten Kamm, dann wieder hinab ins nächste Tal, mitten durch die wilde Landschaft der Sierra de Enmedio. Wieder begeisterte mich die üppige Flora in dieser trockenen Felslandschaft. Es war erstaunlich, wie dort ganze Wälder gedeihen konnten, obwohl ich zwischen den Felsen und Steinen kaum Erdboden sah. Aber es bestätigte mir erneut die Behauptung, dass Andalusien früher einmal voller Wald gewesen sein muss. Auf der anderen Seite zeigte das karge Buschland im Anschluss auch, wie lange es dauert, bis sich der Wald hier in den Felsen eine Region wieder zurück erobert hat, manchmal schien es tatsächlich unmöglich zu sein.
Die Route von Frigiliana in die Sierra de Enmedio bietet viele Möglichkeiten für mehr oder weniger erfahrene Wanderer. Zunächst geht die Strecke wie beschrieben bis zum Río Chillar und ist für ungeübte Wanderer schon durchaus anspruchsvoll. Festes Schuhwerk ist erforderlich und ein stabiler Wanderstab kann nützlich sein. Auch sollte genügen Wasser und Verpflegung mitgenommen werden, da die Temperaturen doch auch in der kühleren Jahreshälfte noch recht warm werden können. Vom Fluss aus gibt es mehrere Möglichkeiten, die Wanderung fortzusetzen. Zum einen, wie es der offizielle Wanderweg beschrieb, zum Fuente del Esparto, von dort nach Nerja und mit dem Bus zurück nach Frigiliana. Zum anderen, wie es in einer Wegbeschreibung aus dem Internet empfohlen wurde, den Fluss weiter hinauf bis zum Cortijo del Imán, einem alten verlassenen Gehöft mitten in den Bergen und wieder zurück. Das ist aber dann doch mehr etwas für geübte Wandersleute, damit die Zeit nicht zu knapp wird. In dieser Beschreibung wurde auch noch die Möglichkeit angesprochen, durch das Flussbett des Río Chillar hinab nach Nerja zu wandern, was ebenfalls sehr reizvoll ist. Dieser ganze Fluss ist ja für sich schon eine eigene Wanderung wert.
Eine Wanderung durch einen Fluss ist an der sonst doch recht trockenen Costa del Sol schon etwas Besonderes. Aber in den Bergen von Nerja kann man es erleben. Hier gibt es zwei der wenigen Flüsse, die das ganze Jahr Wasser führen, der Río Chillar ist einer davon. Er ermöglicht ein ganz besonderes Wandervergnügen, denn man kann fast die ganze Strecke in dem herrlich sauberen und kühlen Wasser zurücklegen, entsprechendes Schuhwerk vorausgesetzt.
Als Startpunkt der Wanderung eignet sich der alte Steinbruch kurz nach dem Zufluss des Río Higuerón, denn dort kann das Auto bequem abgestellt werden. Theoretisch ist der Weg mit einem geländegängigen Fahrzeug noch weiter befahrbar, aber es wäre schade, sich dieses schöne Stück entgehen zu lassen oder andere Wanderer zu stören. Der Kiesweg führt entlang des hier in der Regel trockenen Flussbetts, sodass ich mich zunächst über den Hinweis gewundert hatte, der Río Chillar solle ganzjährig Wasser führen. Aber dadurch ließ ich mich nicht von der Schönheit ringsherum ablenken. Es begann mit dem gewaltigen Steinbruch, in dem deutlich der helle Kalkstein gesehen werden kann. Doch schon bald verändert sich der Weg eindeutig in ein trockenes Flussbett, dass sich durch die Berge schlängelt, die zu beiden Seiten steil aufragen. Alles ist mit Sträuchern und Bäumen bewachsen. Besonders auffallend sind die Pinien, die sich mit ihren Wurzeln selbst an schroffe Felsen klammern. Dazwischen klafften gespenstische Höhlen, die mir wie klagend aufgerissene Münder erschienen. Dabei gab es keinerlei Grund zum Klagen. Aufgeregt zwitscherten die Vögel, der Wind rauschte zwischen den Bergen und angenehme Düfte von Pinien und Kräutern verwöhnten meine Nase.
Langsam erschien auch das erste Wasser am Wegesrand, aber noch kaum mehr als ein Rinnsal, das ich an den zwei oder drei Stellen, an welchen es den Weg kreuzte, bequem und leicht überqueren konnte. So mischte sich zu all den duftenden Pflanzen noch die Frische des kühlen Wassers. Schließlich erreichte ich den ersten Fixpunkt der Tour, die Tercera Fábrica oder den Salto Grande, wie die kleine Station zur Stromgewinnung auch genannt wird, und die sich durch ein starkes Wasserrauschen ankündigte. Um dorthin zu gelangen, musste ich eine kleine Betonrampe hinauflaufen, um dann endlich vor dem Río Chillar zu stehen. Er kreuzte den Weg, war zwar nicht tief, aber breit genug, um nicht hinüber springen zu können. Aber dafür hatte ich ja meine Badelatschen eingepackt, die sich jetzt als nützlich herausstellten. So durchwatete ich das angenehm kühle Wasser, um dann im gegenüberliegenden kleinen Eukalyptushain eine kurze Pause einzulegen. Dort trocknete ich meine Füße, zog meine festen Schuhe wieder an um mich anschließend wieder auf den Weg zu machen.
Dieser Weg änderte nun schlagartig seine Beschaffenheit, vom breiten und geräumigen Kiesweg zum schmalen und unebenen Pfad, der sich durch teils dorniges Unterholz schlängelte. Einmal versuchte ich noch, den kreuzenden Bach trockenen Fußes zu überqueren, um dann aber die Schuhe wieder gegen die Gummischlappen einzutauschen. Erst war ich mir nicht sicher, ob dieses Schuhwerk den Anforderungen genügen würde, doch ich stellte bald fest, dass es sich im erfrischend kühlen Wasser ausgesprochen bequem laufen lies. Trotzdem empfehle ich jedem, sich zumindest mit festeren Badesandalen auszurüsten, die vor allem festgeschnallt sind, um ein Verlieren derselben sicher zu verhindern.
Also ging ich weiter, fröhlich platschend durch das Wasser, das absolut sauber und klar war. An manchen Stellen konnte ich auch wieder den trockenen Trampelpfad neben dem Bach benutzen, muss aber im nachhinein sagen, dass es eigentlich nicht nötig war, im weiteren Verlauf aber auch nicht mehr möglich. Dafür wurde der Bach immer märchenhafter. Es rauschte und gurgelte, die Ufer waren gesäumt von Gräsern und Farnen, Schmetterlinge und Libellen flatterten durch die Luft und überall zwitscherten irgendwelche Vögel. Es war unglaublich, ich fühlte mich wie in einer Sage, wie in eine andere Welt versetzt. Keine Autos, keine Häuser, einfach nur Natur pur. Im Nachhinein kommt mir manches Schubertlied in den Sinn, aber auch die Sorge um die vielen Ecken hier an der Küste, die bisher auch so ein kleines Paradies waren, aber Stück für Stück der Großbaustelle Costa del Sol weichen müssen. Zwischendurch gab es auch noch einen Wasserfall, der bei meinem Besuch allerdings leider kein Wasser führte. Es muss sehr schön aussehen, wenn das Wasser aus der Höhe hinab plätschert und sich in den kleinen ausgewaschenen Becken sammelt. Aber auch so war der geschliffene und moosbewachsene Felsen sehr malerisch.
Inzwischen wurde der Bachlauf immer schmaler, ich näherte mich Los Cahorros. Hier wird die Schlucht so schmal, dass man beide Seiten gleichzeitig berühren kann. Zunächst war die Schlucht noch wie ein normales, nur eben sehr schmales und steiles Tal, doch bald wurde es zu einer echten Felsspalte, vom Wasser in den Felsen geschnitten und ausgewaschen. Es haben sich Formationen gebildet, wie sie sonst in Höhlen zu finden sind, die Ursache ist ja auch die gleiche. Überhaupt kam ich mir an dieser Stelle mehr wie in einer Höhle vor, das Rauschen und Gluckern reflektierte von den Wänden und der Spalt über mit war teilweise kaum mehr einen Meter breit. Spätestens hier war mir klar, dass diese Wanderroute wirklich etwas Besonderes ist. Teilweise blieb ich einfach nur stehen, bewunderte die faszinierenden Felsformen und ließ mich vom Wasser umrauschen.
Doch schon öffnete sich der Felsen wieder, es folgte eine Stück Wildbach, und plötzlich tat sich ein kleines Tal auf, das Wasser wurde gestaut und mitten in diesem Tal befand sich eine wunderschöne kleine Lagune, vermutlich das Vado de los Patos. Leider war es noch etwas zu kalt und ich hatte auch keine Badesachen dabei, aber spätestens im Sommer kommt man wohl kaum umhin, in dieser Idylle ein erholsames Bad zu nehmen. Ich gönnte mir eine Pause am Ufer, genoss den unbeschreiblichen Eindruck, um dann meine Wanderung fortzusetzen.
So ging es für mich eben wieder zurück. Mit Stab und Tasche wanderte ich den Bach wieder hinunter – abwärts ging es unerwartet leichter – wieder vorbei an all den schönen Fleckchen, die ich auf dem Hinweg bewundert hatte. Diesmal benutzte ich überhaupt nicht mehr die Wege am Uferrand, sondern ging die ganze Strecke bis zum Salto Grande durch das Wasser. Meine Badeschlappen haben zwar etwas Schaden genommen, aber im großen und ganzen durchgehalten. Jetzt wieder auf dem Trockenen wechselte ich erneut das Schuhwerk, um mich dann zurück zum Auto zu begeben. Noch einmal bewunderte ich die Felsen entlang des Weges, jetzt von der anderen Seite beleuchtet, da es inzwischen Nachmittag war.
Inzwischen habe ich ja einige Ecken Andalusiens besucht, meist mit dem Auto manchmal auch zu Fuß, aber es muss tatsächlich nicht immer das Spektakuläre sein. Diese kleine Wanderstrecke bei Nerja ist ein echtes Kleinod der Costa del Sol. Sie stellt keine allzu hohen Anforderungen an den Wanderer. Man braucht keine sonderlich starke Kondition, nur passendes Schuhwerk, einen Wanderstab, etwas Proviant und ein wenig Sicherheit auf den Füßen. Und wer mag sollte unbedingt Badesachen dabei haben. Dann wird dieser Ausflug zu einem wunderbaren Erlebnis, einem Genuss für jeden, der die Natur liebt, und ein kleines Abenteuer für den, der im Urlaub mal was anderes als nur Strand sehen möchte.
Vom 16. bis 19. März fand in Nerja das erste Festival de Arte statt. Fast 40 Künstler und Künstlerinnen stellten ihre Werke oder auch ihr Können vor, denn dieses Festival war nicht auf eine bestimmte Kunstrichtung festgelegt. So fand der Besucher im Sala Mercado Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Objekte. Es gab aber auch literarisches und zudem jeden Abend Aufführungen verschiedener Akteure. Ein Gemisch, das mir persönlich zugesagt hat, bekommt man doch einen Eindruck, welche Art Künstler in Nerja und Umgebung arbeiten. Bei meinem Besuch der Vernissage, bei der neben Getränken auch eine feine Paella gereicht wurde, begegneten mir so einige der Maler, die ich in vergangenen Artikeln schon „porträtiert“ habe. Auch so manches Werk fand ich wieder, aber auch eine Menge mir neuer Ausstellungsstücke in verschiedensten Techniken und mit völlig unterschiedlichen Themen. Schön auch die Idee, literarische Kunst zu integrieren. Dort hat sich la casa de las palabras vorgestellt, eine Werkstatt für kreatives Schreiben. Sie hatten einen Stand aufgebaut, auf dem sich Poesie, literarische Zeitschriften und ganze Bücher zum Mitnehmen befanden. Auch gab es für jeden Besucher die Möglichkeit, einen Kommentar zu der Veranstaltung auf ein loses Blatt zu schreiben. Die einzelnen Seiten werden anschließend zu einer Art Gästebuch zusammengefügt. Statt etwas Geschriebenem konnte aber auch eine Zeichnung abgegeben werden. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Gleichzeitig wurden auf einer Bühne im hinteren Teil des Saals Darbietungen verschiedenster Artisten gezeigt, von Musik bis Tanz war vieles vertreten. Alles in allem war dieses Festival wohl ein großer Erfolg, ich kann dies zumindest für die Vernissage bestätigen.
Dieses Festival de Arte war eine relativ spontane Idee einiger Künstler aus Nerja. Ich erfuhr davon durch Christine Rödel, die ebenfalls auf der Ausstellung vertreten war. Sie teilte mir mit, dass die eigentliche Idee wohl von Luz Sacksioni stammt. Organisiert haben das Festival dann Stephan Stölben, Juan Prez de Siles und Nils. Mir gefiel die Idee, da sie eine geeignete Plattform ist, die verschiedenen Künstler den Bewohnern und Besuchern von Nerja vorzustellen. In Málaga wird ja seit geraumer Zeit die Ruta del Arte duchgeführt, auf welcher der Betrachter die Künstler in ihren Ateliers besuchen kann. Ebenfalls eine hervorragende Idee, aber eigentlich nur innerhalb einer einzigen Stadt sinnvoll, und damit für die weiträumige und teilweise schwer zugängliche Umgebung von Nerja nicht geeignet. Hier finde ich die Lösung eines Festivals passender. Da sich diese Idee nun so spontan und kurzfristig entwickelt hatte, ist der weitere Werdegang des Festivals noch nicht genau festgelegt. Es ist geplant, das Festival an sich halbjährig zu organisieren, im Herbst kann also mit dem nächsten gerechnet werden. Außerdem sollen zwischendurch Themenveranstaltungen stattfinden, je nach Möglichkeiten und Interesse. Wer sich näher informieren möchte, oder selber vielleicht teilnehmen will, kann sich unter 628 908 738 an Stephan Stölben wenden.
Die Axarquía ist mittlerweile seit vielen Jahrzehnten ein beliebtes Reiseziel für Europäer aus allen Regionen. Das liegt vor allem dem hervorragenden Klima und den vielen, weitläufigen Stränden. Allerdings besteht der Hauptteil der Touristen aus solchen, die in Ferienwohnungen Unterkunft suchen. Daher war diese Region schon immer relativ günstig, zumindest außerhalb der Sommermonate. Im Sommer selbst, genauer gesagt von Juli bis Mitte September, steigen die Preise für die Appartements allerdings in traumhafte Höhen, verursacht durch den unglaublichen Ansturm spanischer Sommerurlauber, die vor der unerträglichen Hitze im Landesinneren fliehen. Da sie oft die Wohnung nur zum Übernachten und für die Siesta benutzen, werden sie häufig von großen Gruppen oder ganzen Familien gemietet. So verteilt sich der hohe Preis auf viele Schultern. Allerdings wurde auch hier, wie im gesamten Immobilienbereich, mittlerweile ein Preisniveau erreicht, das an die Grenzen des Erträglichen gestoßen ist.